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• 残雪谱写初春的篇章，感恩地平天成的自然

  掐指一算，自2003年赴日留学起，竟在这个国度迎来了第15个年头。2019年的春天，真的很与众不同。因为这是日本在21世纪经历的第一个“改元之春”，同时也是我在东北地区的“雪国”——会津迎来的第一个春天。

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  徐 銓軼

  旅日十四年，没有华丽的背景，却钟爱朴实无华的乡村生活。曾经的宅男，曾几何时转身为徘徊在事业与家庭间的「准主夫」。如今扎根在日本东北地区，期望通过自己的讲述，在还原当地居民生活的同时，让读者有机会接触到日本的「原风景」。

  徐 銓軼

  残雪谱写初春的篇章，感恩地平天成的自然

  掐指一算，自2003年赴日留学起，竟在这个国度迎来了第15个年头。2019年的春天，真的很与众不同。因为这是日本在21世纪经历的第一个“改元之春”，同时也是我在东北地区的“雪国”——会津迎来的第一个春天。

  舌尖上的春晓

  3月的会津地区，主色调，依然是白色。时常会看到有小卡车停在路边，三五成群的车主谈笑风生的景象。不必诧异，这些人其实是报春的使者哦。拨开薄薄的冰层，邂逅绿色的精灵，饕餮之客的食指已经蠢蠢欲动。

  山中的野菜，是大自然的馈赠，也是冬去春来的象征。ふきのとう、ゼンマイ、こごみ……至今我依然不知道他们的中文名是什么。或许我根本就不曾下功夫去找过。老实说，比起超市里我们喜闻乐见的蔬菜，我更喜欢那份浓郁的土壤气息。

  做菜讲究色香味，也讲究食材的出自。土生土长的山菜，用最直接了当的方式告诉我们，我们的生活源于自然，必须珍惜。大部分的山菜，料理的方式极为简单——水煮即可。但是若想将其长期保存，则需再洗净后放入竹篓中晒干。一般来说，山菜苦味较重，不一定适合年幼孩童的口味，但是心灵手巧的妈妈们可以将其制成天妇罗后佐以面点食用，成为老少皆宜的菜式。

  从冬眠中苏醒的美术馆

  在金山町的沼泽湖畔，有一座与周边民宅格格不入的西洋式建筑。它也有一个很气派的名字——“妖精美术馆”。

  上世纪80年代开始，日本全国各地的乡村为了谋求活路，别处心裁地想尽各种方式来找宣传自身的“卖点”，而金山町所依靠的，则是和小镇朴实无华的印象大相径庭的“妖精(fairy)”。妖精美术馆内网罗了世界各地有关“妖精(精灵)”的文稿、绘画、雕塑等作品。其中最有名的，恐怕还是因游戏《最终幻想》的人设而享誉全球的天野喜孝先生的作品吧。

  沼泽湖附近冬天的积雪深达3米，所以妖精美术馆每年从11月中旬到翌年4月底期间实行冬歇，虽然对于美术爱好者而言是个不小的遗憾，但是对于这个日本唯一的以妖精为主题的美术设施，无疑平添了一份神秘色彩。

  2019年4月27日，在历经了近半年的冬眠后，妖精美术馆开始了它在平成年间最后的营业。 今年的主题展，是由曾参与动画《传说巨神伊甸》以及《圣战士旦拜因》人设而闻名的湖川友谦先生一手策划的《来自宇宙的妖精》。可能大部分读者对于上述的动画作品比较陌生，但是对于钟爱机器人作品的笔者而言，能够目睹孩童时代如痴如醉的作品原画，这本身就已经是个“最终幻想”了呢。

  会津之樱

  相比福岛县内的沿海地区，会津的樱花的花期要晚上整整一个月。根据气象条件，甚至能够看到樱花绽放在雪中的景象。接下来为大家介绍几处会津赏樱的好去处。

  ・鹤城公园

  会津若松城又名鹤城，作为会津藩的中心，是整个会津地区的象征。作为会津若松市市民公园的鹤城公园内种有约一千株染井吉野樱(ソメイヨシノ)，规模甚大，在华灯初上时，映衬着日本唯一一座红瓦的天守阁，美轮美奂的景色堪称一绝。个人最青睐的鹤城view point是经由铁门入鹤城公园，沿路穿越朱红色廊桥来到二の丸広場前，可在满开的樱花树间寻得天守阁的踪影。

  ・日中线记念自転车散步道的垂柳樱

  喜多方市最出名的除了拉面，莫过于利用曾经废弃的铁道“日中线”铁轨改修而成的散步道了。JR磐越西线喜多方站出站后左转，步行10分钟后即可至入口，全长约3公里的散步道，每到4月中下旬1,000多株垂柳樱(しだれ桜)竞相绽放，变成一道亮丽的风景线。

  ・猪苗代町观音寺川樱花道

  如果您要是喜欢在雄伟的自然风光中赏樱，那么位于猪苗代町的观音寺川无疑是个不错的选择。搭乘JR磐越西线川桁站下车后步行2分钟即可到达观音寺川的樱花道，有着“会津富士”美誉的磐梯山，清澈如镜的河水上漂着朵朵花瓣，无论是只身独游或携家眷同行，此番美景下定会得到满足。

  Stay gold～会津的大米

  会津的春天来的很晚，同时也很短。待到残雪化尽，已然是5月上旬。整个会津地区最大的经济来源是农业，其中尤以种植稻米为甚。因此在春天临近尾声的时候，会津便会迎来最大的活动——插秧。人口高龄化十分严重的日本，如今农机插秧的普及率几乎为100%，但是作为学校教育的一环，在会津地区的不少小学，每到春天孩子们都会进行插秧体验。

  老实说，我很羡慕他们。在人生最好的时节，我们应该做的究竟是隔着手机学习一门外语？或者是亲自站在水田里挥汗农作？相信孩子们的笑脸，给了我们最好的答案。Stay gold，保持人生中最好的纯真，收获的金色麦穗，也将是点缀人生的精彩一笔。

  会津地区毗邻新潟县，因相同的气候条件及共同的水源(尾濑)，导致两地之间的大米拥有相同的品质。笔者最为推荐的是汤川村出产的越光米，每年10月中旬起在会津各地开始贩售，售价约为12,000日元/半俵(30kg)。

  “春去春回来，花谢花会再开”。二十多年前，曾经唱遍大街小巷的这句歌词，如今已经变成了怀旧金曲。和尘封的CD唱片一样，时代的变迁是不可逆转的，是铁一般的规律。正如日本，明年依然会有盎然的春意入帘，可是再也回不到“平成”年间了。追忆这个春天的点点滴滴，如同一幅幅画轴，令人心生爱怜。同时，也让我们对下一个春天充满了期冀。

• 春日秋田五感之旅

  秋田县，北靠青森县，临近日本海，河川和平原水资源丰富，农业尤其是大米很有名。穿越漫长寒冷的冬季，我将带领大家从五感来感受秋田的春天。春天是生气勃勃，柔和的春风中樱花开了，油菜花地金灿灿，山野间的冰雪开始融化，野菜们也调皮地露面了，一切都吐露着春天的气息，轻缓悠闲的东北的春天，别有一番乐趣。

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  Maruiko

  出生于江苏省，现居东京。日本深度游爱好者，专注乡下的老清新，喜欢深入当地的旅行，发掘不一样的旅行体验。

  Maruiko

  春日秋田五感之旅

  对于日本东北地区其实我并不陌生，也去过很多次，但春天的东北，说实话还真有点期待，只是因为想要看一看渐渐醒来的大地和生机勃勃的景色，于是这一次的秋田之旅便成行了。

  视觉｜春暖花开好时节

  满满的春意在悄然之间向大地蔓延开来的时候，正所谓“三月四月春意浓，踏青赏花正当时”。在秋田县的大潟村就有这样一条同时可以欣赏到油菜花烂漫盛开，樱花绚烂如霞的神奇道路——桜と菜の花ロード。沿着大潟村全长11KM的县道两旁的田野里油菜花们恣意生长，道路两边的樱花如云似雪，嫩黄和绯红的“视觉”冲击，正是象征了希望和生机的春天的色彩。

  油菜花和樱花的双重奏竞相开放，相互辉映。看惯了东京大阪京都的樱花，这里的山野之趣更自然更开阔，也更别有一番自在之乐。从每年的4月下旬开始，花期持续一个月左右，想要提前欣赏到樱花和油菜花同时满开的盛景，需要提前实时关注花期状况哦。

  听觉｜冰雪消融，邂逅意外的喜悦

  东北的山区地带春天姗姗来迟之际，是一季的冰雪消融，又是一年的冬去春来。在春寒料峭中，静静地，冰消雪融，大地解冻，草木破土而出，树悄悄绽开了芽苞，春，正在悄悄地走近......。此时横跨秋田，岩手两县的海拔1,613米的“八幡平”山顶附近的镜沼，正在悄悄融化......。晶莹剔透的冰层下，冰雪渐渐融化，呈现出奇特的景象，人们称之为“八幡平龙之眼”。

  风轻云淡，蓝天暖阳，空气中到处都充满着一种清新的气息，是渐渐融化的冬天，也是春天的脚步正在悄悄走近。也许是因为海拔的缘故，这里的空气出奇的清新，一年之中也只有很短暂的时间才能得已欣赏到这样的美景。从“八幡平龙之眼”往上继续前行10分钟左右，就能到达八幡平的山顶，山顶的展望台眺望出去是一片广阔的原生林，高山景致，一览无余。

  触觉｜春风十里不如你

  春风拂过，花瓣翻飞，风中都夹带着春天的气息，这是一年中最绚烂的季节。角馆是日本的赏樱胜地，当垂下的樱花花瓣开始渐渐变出粉红色，微风带来了春天的气息。在秋田县角馆武家屋敷通り(屋敷是宅邸的意思)，保存了江户时代上，中级武士家的住宅，到处可见当时的历史色彩，也是传统建筑群保护区，被称作“陆奥小京都”。

  宽广的街道，黑色的墙壁、高大的垂樱，黑墙与樱花交相辉映。换上华丽的和服沿着武家屋敷漫步，仿佛置身于古装日剧的情境之中。值得一提的是，沿途栽植的400株垂枝樱树，当中更有162株被指定为国家天然纪念物，其中还有树龄300年以上的老树呢！樱花树下，欣赏着落英缤纷的美景，美不胜收。

  味觉｜舌尖上的春天

  味觉里的春天是美丽的，充满生命力的，一到春天，万物复苏，那些沉睡在美味悄然醒来了。秋田县横手市的增田町，自古以来便是商贾云集之地，历史厚重感的建筑和街道，从江户时代延续至今370多年历史的传统早市(增田通朝市)，看着买家和店主用秋田方言闲聊的样子，虽然不太能听得懂，这种悠闲和浓浓人情味竟然觉得十分治愈。

  被奥羽山脉和出羽丘陵环抱着的横手市是天然的野菜宝库，春天是各种野菜生长的季节，鲜嫩的野菜也是一年当中春季独有的美味，如果春天有味道的话，应该是“野菜”味的吧。逛完了早市之后，顺便可以参观增田的商人们以前建造起来的一些老的仓库，也许可以窥见一些当年的繁华盛景。

  嗅觉｜春天的气息

  迎着轻柔的春风，扑鼻而来的春天的气息，在湖光山色间，阵阵微风拂面，仿佛春天将你拥入怀中。田泽湖水深423.4米，是日本最深的湖泊，因为湖泊很深，所以湖水终年不会结冰，而且非常清澈美丽。群山倒映在琉璃色的湖面上，好像一片巨大的镜子，随着光线和角度的改变，湖水会有从翡翠色到深蓝色的颜色变化。

  乘坐游览船泛舟于田泽湖上，置身于水天一色之间，近距离感受湖面颜色的变化的同时，欣赏倒映在湖水中的樱花，十分惬意。湖畔樱花盛放，令人心旷神怡，暖阳撒满了小船，仿佛做了一场无比难忘的美梦。

  经过了一整个冬天的尘封，春天来了。那冰雪消融万物复苏，草长莺飞间，冬天的寒意已开始慢慢消退，悄悄苏醒的春天在每一个角落蠢蠢欲动。万物复苏的自然节奏中，芳草青青落英缤纷，乍暖还寒的阳光洒在身上，酝酿了一个寒冬的想要出游的心，也呼之欲出了。今年的春天你打算怎么过呢？

• 文艺东北——带着宫泽贤治去盛冈

  总是说东北多蛮夷，而宫泽贤治笔下的岩手县却总让人憧憬，闭上眼就能看到那些野趣盎然的田园，吸口气都好像充满了童话的芬香，抛却了山川河流，这里是文艺的盛冈，以文豪之名——春旅。

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  Veronica

  上海⼟著，现旅居东京。独⽴摄影师，设计师，旅行达人，东京2020奥运会官方合作撰稿人。著有《东京》《东京周边》《箱根及富⼠⼭地区》《青森》等6本穷游锦囊，下载量超过300万。同时兼任穷游最世界Citywalk领队，所设计东京漫步路线已售上千⼈次，⼴受好评。

  Veronica

  文艺东北——带着宫泽贤治去盛冈

  一天四合糙米，粗茶淡饭足矣，洞察世事，不放心间，历历见闻，切切铭记。——宫泽贤治《无畏风雨》。曾有人说，如果宫泽贤治不是如此早逝，那么他就会是日本的安徒生。坐在前往盛冈的新干线上，手头伴着我的是宫泽贤治唯一的诗集《春与阿修罗》——“旌节的枝蔓，缠绕着云彩/野蔷薇漫生、腐殖质的湿地/到处、到处，都是谄媚的花样/怒气冲冲的苦涩和抑郁/在四月气层下的阳光地面上晃荡/我，只是一介修罗”。

  盛冈藩的“前世今生”

  从绳文时代起，地大物博的盛冈就一直有着人类居住的痕迹，背靠岩手山，自然资源丰硕。战国时代，以青森县的三户为主要据点的南部氏在东北两虎之战中取得决定性胜利，于是当时的南部氏(南部铁壶的出处来自这里)第26代当家的南部信直从丰臣秀吉手中接管了包括岩手郡在内的7个郡府，盛冈藩由此诞生。在后来南部家几代藩主的不断努力下，地处偏远的盛冈也是别具特色的繁荣扩大起来了，还留下了现在依旧被提起的“盛冈系”城下町风情。

  贤治和啄木的青春馆

  贤治和啄木的青春馆走在盛冈的街头，总是会不自觉的回想宫泽贤治的文字，他走过的街头巷尾，是否也曾看过一样的风景，伫立在眼前的这座建筑物前，就好像这样才能靠近他一点点——这个一生都郁郁不得志却构筑起梦幻的伊哈托布童话世界，留下《银河铁道之夜》的青年。于是盛冈春旅的第一站定在了青春馆，而青春馆里并不只有宫泽贤治。

  石川啄木是宫泽贤治尊敬的另一位岩手县杰出儿女，别出心裁的格式打破了传统的桎梏，另类的题材跳脱出了传统规制，肆意饱满的的情绪流淌在石川啄木的字里行间，特立独行兀自写诗大概是常态。凭着日本的教科书上屡次出现就能明白他的人气，超过5,000册的小说到现今依旧受到读者的支持的主因，便是那记载着与人民密不可分的生活内容。像这样少年成名的诗人将生活过成了诗，“诗是可以吃的日常小菜”正是对其作品最精辟的概括。

  早宫泽贤治十年，石川啄木也在盛冈度过敏感多情的青春岁月，在作品中也多流露出对盛冈景物的种种描绘，在这石砖黛瓦的大正风情建筑里，跟着这两位个人风格如此鲜明的诗人的足迹看100余年前的盛冈，恍惚间仿佛穿越到了1910年的某个平凡午后，与宫泽贤治、石川啄木并肩同行在盛冈街头……。

  碗子荞麦面

  说到盛冈美食，神传已久的碗子荞麦面自然是不能错过，吃多少尚是其次，阵仗绝对不能输，跟着宫泽贤治的脚步选择了Yabu屋(やぶ屋)，也好想听店头的老板再一声招呼“啊，阿贤来啦！”。据说当年贤治最喜欢的其实是天妇罗荞麦面，但无奈岩手的碗子荞麦太过声名远播，终究选择了尝新。

  具体碗子荞麦面的由来大约是源自旧时粮少人多的古人智慧，而现在却只剩下红漆小碗刷刷刷在面前晃过的残影。碗子荞麦面的精妙之处在于一对一的服务员不停地在背后神速加面，看起来似乎是量很少的迷你小碗，等堆上七八十碗才惊觉想要喊停，却早就刹不住车得吃撑了。把握好进餐节奏，还要在差不多有了饱腹感之后赶在服务员加面前盖上碗盖，这一波碗子荞麦面攻击才算结束。这大概也算是一种别样的速度与激情地挑战吧。

  盛冈浪漫樱

  得天独厚的地理位置决定了日本四季分明的特性，也造就了日本人对四季更迭的敏感和欣赏，由此诞生的各种应景风物诗也就成了古往今来文人雅士们作品中的常客——春樱秋枫，夏蝉冬雪，莫不如此，春日花见，见的自然也就是这樱花。

  要说盛冈花见最佳场所，自然绕不过盛冈城迹公园。南部初代城主从三户“移民”来此，根据浅野长政的进言，在丘陵上建筑了本丸、二丸和三丸，并给各自的建筑独立配备了巨大的石桓，形成内曲轮的模式，并在北侧的不平山地开挖出一块平地，让南部一族和藩内重臣建造住所安居在内曲轮外围的外曲轮，而藩内百姓和武士则统一居住在外曲轮北侧和东侧河对岸附近的远曲轮，整个筑城时间因为持续收到上游中津川的洪水泛滥的影响，长达36年。

  拾级而上，视线愈渐开阔，而惊叹声也就好似失了阀的大门，200多株樱花开得满眼满身，再多溢美之词都无法表述眼前的此番胜景，也难怪文豪如石川啄木和宫泽贤治都不惜笔墨在作品中描摹。春满城，大概说的就是这般光景吧。

  宫泽贤治和光原社

  宫泽贤治传世至今的大多数作品，都是自费出版的，所谓生不逢时的天才名单里绝不会少了他。而所幸的是，有那么一本可以冠上“宫泽贤治代表作”的童话集恰恰也是他生前唯一得到出版的童话作品——《要求特别多的餐厅》，慧眼识珠决定出版这本童话集的是贤治的学长及川四郎，光原社也正是借此契机得以成立，就连社名也是宫泽贤治给起的。

  贤治去世后不久，光原社开始将营生方向转移到南部铁器和漆器工艺品上，并由此资助结识了一批民艺运动时期的思想家和艺术家。而今的光原社似乎更像一家小杂货店，造型别致颜色漂亮的陶器摆满了几个货架，还有一些零散的服饰提包，慕名前来的贤治迷也把这里当成了怀缅文豪过去的纪念地，屋后的咖啡馆“可否馆”总是氤氲着咖啡香，窗边的沙发座里最不缺的就是阅读着宫泽贤治文字的侧影。

  几近黄昏，斜阳拉长了影子，给可否馆的白色外墙镀上了一层浅金，就好像把这一刻定格在了老胶片上，好想问问贤治：你的乔邦尼还好吗？